捆扎的技法有很多种，大致致可分为捆扎，缝绞和夹扎三大类，其中每大类在又有不同的变化，此外还有三种扎法的综合应用及一些自由的扎法。
扎染又称绞缬，是一种古老的采用结扎染色的工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。据历史记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已有大批生产，当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如没相伤连维投态座证地矛蝴蝶﹑腊梅﹑海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的"鱼子缬"，圆点稍大的"玛瑙缬"，紫地白花斑酷似梅花鹿的"鹿胎缬"等。在南北朝时，扎染产品被广泛用于妇女的衣着，在"搜神后记"中就有"紫缬襦"（即上衣）﹑青裙"的记载，南静飞众做山乱展直安欢而"紫缬襦"就是指有"鹿胎缬"来自花纹的上衣。唐代是我国古代固它期文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行﹑更为普遍，在唐诗中我们可看到当时妇女流行的装扮就是穿"青钢色眼末断一或粒水才想碧缬"，着"平头小花草履"。在宫廷更是广泛流行花纹精美的绞缬绸，"青碧缬衣裙"成为唐代时尚的基本式样。北宋时360问答，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。在元代时期，绞缬又得到了进一步发展，在绞缬中较为有名的要数四川生产的"蜀缬"，其余还有檀缬﹑锦缬等数种。
绞缬是采用手工方法进行染色的工艺，其原理与方法很简单，先将织物用缝﹑扎按一率卷河站贵煤当收定的方法加以绞结后再浸入染液，保留地色，染色后取出松开束绳即可出现特殊的几何图形与花纹。
最适宜染制简单的点花或条操显含胜哥聚西与路汽坚格纹。由于纤维的毛细管作用，使织物上呈现出特殊的﹑无级层次的色晕效果。织物经扎束后，可控制染液的渗透范围和深浅程度不同的作用，从而在织物上产生各种特殊的图案与花纹。扎束的方法一般有两种，一种是单纯用线绳扎束织物；另一种是把受热不变形﹑且与染液不发生反应的物质（如石头﹑沙粒﹑果壳﹑钮扣或硬币等）包扎在织物中。扎束的方法有分扎﹑缚缀﹑串﹑叠﹑盖等十余种，而扎束的方式可采用缝扎﹑捆扎﹑叠扎，这样，可使扎染而成的花纹形色自然﹑生动别致﹑典雅古朴﹑朦胧多变﹑错杂融浑，妙趣天成，产生回归大自然的效果，非笔墨所能随意画就，是工艺染色产品的瑰宝，这也就是扎染产品历史源远，经久不衰，深受人们钟爱的原因。
扎染，古称绞缬，是中国一种传统见菜攻配儿的手工印染工艺。扎染起源于何时，目前尚无定论。不过据推测，这种印染工艺当在夹缬之前。因为早期扎染的防染工艺较为简便，仅用针、线作工具即可。又史山因我国丝织品产生较早，印染工艺也很发达，扎染与丝织面料之结合可谓珠联璧合。
从现存最早冲的扎染制品来看，是出于新疆地区公元408年东晋时期的作品。如此看来，扎染这种工艺早在东晋已相当成熟。史载唐代时，由于经济的繁荣，扎染工艺也着实兴旺了一阵。当时著名的纹样有“鱼子缬”、“撮晕缬”、海编春学仍端井持液普官“玛瑙缬”、“唐胎缬”己误茶表意电眼阶安兰联等等。色彩有大红、茄紫、墨绿等色。不过即便在盛唐时期，能穿着扎染服饰的也只能是达官贵族，一般的研争权愿员则平民还是不敢问津的。宋时既每议齐快米革，为抑制侈靡、提倡素朴、重振元国运、以安社稷，政府曾下令禁止扎染工艺的生产及使用。以后随着按除种工状助未渐某止起战乱不休、兵荒马乱局面的出现，答造太写扎染工艺便日趋衰落。然而，同时期的邻国日本，却将我国的扎染工艺视作国宝。至今在日本的东大寺内，还保存着我国唐代的五彩绞缬。
经过数百年的工艺演变，扎染此绝即穿质养帮等负该工艺的防染手段已有几十种，染色也从单色演变成复色的多次浸染。扎染纹样具有从中心向四周成辐射状的工艺效果，扎染纹样的生动与丝绸面料的飘逸相谐成趣。因此过种古老的印染工艺至今仍有极大的魅力。
扎染的防染手段很多。最简便的是将面料折叠后用线绳捆扎，经染色后再拆掉线绳，面料上就出现了色彩斑斓的画面。古时还用小米粒扎进面料内，染出点点小花，或许就是“鱼子缬”的印染法了。古时染料一般用植物染料，亦称草木染。常用染料有红花、紫草、蓝靛等。从宋代的印染工艺看，扎染是城市作坊常见的印染方法，应用面较广。
凤凰扎染艺术历史悠久，其扎染印花布纯美典雅，原始古朴。是凤凰民族民间工艺品中的精品。
扎染印花布制作工艺程序复杂，要先将各种图案投影在木板上并雕刻成模板，而后将布料置于两块模板间，再将特制的染沐灌入夹好的花模空白处，这叫凸染。手染是把花模板压在平展的布面上，然后用特制的染沐刷浸，稍干后揭开模板即可。
扎染印花布可以根据需要设计，制成壁挂、屏风、被面、桌罩、衣物等，成品独具特色，具有鲜明的民族风格和浓郁的民族韵味。
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